某天在知友装修群里看到有人抱怨他们家设计师，就是设计客厅时，设计师根本不关心用户的空间体验：你不想要主灯？好，那就用射灯，你要几个我画几个，咋样？够不够亮？
这种情况不是个例。很大一部分设计师从不主动沟通灯的设计，只是按照套路做灯池、排射灯，用户自身对灯的了解也非常有限。
所以觉得有必要说说装修中的灯，文章略长，没耐心的童鞋可以只看加粗关键字。
自然界最好的光源是太阳，人类千万年来已经适应，因此一般认为灯光越接近太阳光越好。
指单位面积上所接受可见光的光通量，单位是勒克斯（Lux），用来描述光的亮度，即业主最关心的「我家灯到底够不够亮」，具体数值可以用照度计测量。
别以为功率大就代表亮度大，因为不同类型的灯发光效率差异很大，比如8W的LED灯和40W的白炽灯其实一样亮。
以上是不同色温的三种白光，这个分类没有标准叫法，也有商家把它们归类为：暖黄、暖白、自然白等。
各种光源的通常色温为：烛光1900K，白炽灯2800K，荧光灯4500K，晴天太阳光5400K。
低色温的光，红辐射较多，即暖光；高色温的光，蓝辐射增加，即冷光。安静氛围用低色温，工作氛围用高色温，具体数值依个人喜好判定。一般家庭中，6500K是上限。
指光对物体色彩的还原程度，太阳光为100，室外照明应在65以上，室内应在80以上。显色指数高的光，对色彩的表现很真实；显色指数低的光，会造成颜色失真，严重加剧视觉疲劳。
照度、色温和显色指数三者之间互相影响，在合适照度下，选择合适色温和显色指数的灯光，才能获得最好的感官体验。
比如卧室的灯光，当照度是150Lux，最好用色温3000K的暖白光，如果用过黄或过白的光，就会造成色彩过暗或失真。
餐厅、卧室休息区域3000K，低色温，氛围偏暖，显色指数在80以上；客厅、书房、厨房工作区域4000K，显色指数在90以上；或者全屋统一4000K，全部显色指数90以上。
另外每个人对“黄光”、“白光”的接受度是不同的，有的人就很讨厌色温3000K的光，即使显色指数足够高，也觉得很昏暗，所以最好在实体店多感受不同色温的灯光氛围，再做出适合自己的选择。
优点是接近太阳光，光谱连续、显色指数在95以上，缺点是工作氛围下色温偏低，耗电严重、发热，寿命短、约1000小时。我国已经全面禁止出口、销售15W以上普通照明白炽灯。
又名日光灯、低压汞灯，由灯管和电感镇流器组成。灯管内的汞蒸气在通电后释放紫外线，荧光粉吸收紫外线后发出可见光。
优点是比白炽灯发光效率高，色温多样，寿命长、约2500-3500小时。缺点是光谱不连续、显色指数只有85左右，启动至稳定需要30秒以上，灯光有闪烁感，有汞污染。
又名紧凑型荧光灯、一体式荧光灯，将灯管和电子镇流器高效集成，工作原理和荧光灯类似。
优点是结构紧凑、体积小，发光效率高、5W的节能灯亮度相当于25W的白炽灯，省电，寿命长、在6000小时以上。缺点是显色指数低，电子镇流器易损坏。
英文「LED」是发光二极管的缩写，是一种直接将电能转化为光能的固态半导体器元件。
优点是即开即亮，亮度高，省电、能耗仅为节能灯的1/4，寿命长、在5万小时以上，光谱中含红外线和紫外线较少、不招蚊虫。
缺点是由于光谱不均匀，低质量的LED灯显色指数特别低，甚至低于50，连室外要求都达不到，这就是很多LED灯看起来亮得刺眼，照明效果却很差的原因。
高质量的LED灯克服了显色指数的缺陷，已经成为当前的主流光源。购买LED灯一定要选品牌可靠的，确认显色指数在80以上，当然最好能显色指数在90以上。
家庭装修中最常见的灯具类型。顾名思义是灯具上方较平，安装时底部完全贴在屋顶上，所以被称为吸顶灯。
吸顶灯造型多样，常用于客厅和卧室的整体照明。直径20公分的吸顶灯适用于走道、浴室，而直径40公分的宜用于不小于16平米的房间。
吸顶灯可使用多种光源，如白炽灯、荧光灯等，目前市场上的主流是LED吸顶灯。
推荐用亚克力（有机玻璃）材质的灯罩，优点是透光率高达92%，重量轻，韧性好、不易摔破，雾化效果好、让灯具有整体发光的效果。
悬挂在天花板下方的灯具，分单头吊灯和多头吊灯，前者多用于卧室、餐厅，后者多用于客厅。
造型复杂的多头吊灯，宜用于层高较高的空间，灯最低点与地板距离宜在2.1米以上；复式或跃层中，大厅吊灯的最低点不宜低于二层楼板。
不推荐灯罩朝上的吊灯，虽然光源被隐藏、不刺眼，但缺点实在太多：接灰、容易脏，灯座会遮挡光线、正下方往往有阴影，光线只能靠灯罩透射和天花板反射、效率低。
选择多头吊灯时，一般根据客厅面积，确定灯头数量，使灯具大小与客厅大小的比例和谐。但随着灯头增多，灯的价格也翻倍上涨。
因此特别推荐吊扇灯：扇叶造型分散，使灯的整体尺寸较大，直径1.2米的扇叶可用于20平米左右的大空间；风速可调，夏天不太热的时候，开风扇既省电，又比空调舒适；风扇可以设置反转，比如吃火锅时开启，能加快空气流动，而人不会感觉有风。
要注意的是，吊扇灯需要预留两根电线，分别接风扇和灯；如果只预留了一根线，可以用遥控电路来控制。
灯罩、支架、底座三部分组成的灯具，移动方便，一般布置在客厅和休息区域，与沙发、茶几配合使用，用于局部照明、营造角落气氛。
灯光直接向下投射，适合阅读等需要精神集中的活动；也可以让灯光向上，用作背景照明，调整光源的高度能改变光圈的直径，从而控制光线的强弱，营造出朦胧的效果。
沙发旁的落地灯，以能调节高度和灯罩角度为宜，一般高1.2-1.3米，既能为阅读提供补充照明，还能在看电视时，缓解电视屏幕对眼睛的刺激。
放置在书桌、餐桌等台面上的小型灯具，用于阅读、工作。照射范围小而集中，因而不会影响整个房间的光线。
工作台灯常用半圆形的不透明灯罩，半圆形用于聚光，灯罩内壁有反射作用，让光线集中照射在指定区域。
推荐摇臂式台灯，而且双臂比单臂更方便调节，应保证在正常坐姿的情况下，人的视线水平时，看不到灯罩的内壁及光源。
考虑到「护眼」要求，灯光的色温要低于5000K，高于这个指标，「蓝光危害」严重；显色指数要高于90，低于这个指标，易造成视觉疲劳。
「蓝光危害」是指光谱中含有的蓝光会伤害视网膜。但是所有光（包括太阳光）的光谱中都含有蓝光，假如完全去除蓝光，光的显色指数会大大降低，造成的视觉疲劳远大于蓝光危害。
安装在吊顶四周、墙内或家具上方的小型灯具，特点是高度聚光，直接照射在需要强调的物体上，光影对比强烈，以突出重点。
射灯用途广泛：可与主灯配合使用，也可用在无主灯的空间，但数量不宜多，防止电路过载和不美观；可用在家具隔板之间，表现隔板上的装饰品等。
射灯分轨道式、点挂式、内嵌式：轨道式和点挂式装在墙体、屋顶表面，内嵌式一般装在吊顶内。
射灯发热高，不能近距离照射毛织物等易燃物品；LED采用12V直流供电，需要安装变压器，或选购自带变压器的射灯，质量差的变压器会导致电压不稳，烧坏LED，甚至引起射灯爆炸。
嵌装在吊顶内部的灯具，需要吊顶厚度在15公分以上，当然也有外置型筒灯。筒灯的聚光性比吸顶灯、吊灯强，比射灯弱。
常有人分不清筒灯和射灯，它们区别确实不大，主要看使用需求：筒灯光线为漫射，主要用于照明，光线角度一般固定向下；射灯光线高度聚焦，主要用于烘托气氛，光线角度一般根据家居摆放可以随时调节。（现在也有能调角度的筒灯了，筒灯和射灯的区别越来越小）
就像咖啡厅的柔和灯光代表了小资情怀，一个家的格调和品味，也能通过灯光来体现。
同样参数的光源，装在哪、怎么装，甚至用什么材料的灯罩，都会产生完全不同的灯光效果，烘托出完全不同的气氛。
20平米的客厅，可选择直径80公分左右的圆形灯，或者110x70公分左右的长方形灯。
如果用吊灯，也可以不安装在天花正中，而是装在茶几正上方，把灯拉得很低，成为沙发区的焦点。
如果客厅有吊顶，可以考虑灯槽，暗藏灯具，光线通过天花板漫反射变得柔和。光源颜色务必单一，不要五颜六色。
层高低的房间，吊顶造型务必简洁，太显眼的复杂线条会有压抑感，最好只做一级天花吊顶（即吊顶只有一层），一般离顶12-15公分，带灯槽的吊顶边缘厚6公分，吊顶后的空间高度宜在2.5米以上。
灯槽光源常用LED灯带，吊顶内空间狭小，灯带易扭曲、难固定，尤其在拐弯处，安装时叮嘱师傅一定把灯带整理平直，再用专门的卡子固定，否则灯槽光线会不均匀，很不好看。
人的视线除了站立平视，更多是睡前平躺向上的，因此宜设置分散、间接、亮度较低的光源，不宜采用光线向下直射的灯具，比如没有柔光灯罩遮挡的吊灯等。
床头两侧一般用壁灯或台灯，为睡前阅读提供照明，二者各有优势：壁灯不占据床头柜空间，台灯不必在墙上预留线口。
床头灯也推荐摇臂式。阅读时把灯头转向自己，休息时转向别处，可任意调整光线的角度；左右各有开关，分别控制两盏灯，避免打扰另一半睡眠。
近地面处推荐安装小夜灯，最好带人体感应，黑暗中有人经过可自动亮起，微亮不刺眼，正好照亮脚边，持续几十秒后自动熄灭，方便又省电，尤其适合需要夜里照顾婴儿的家庭。
衣柜内安装红外感应的LED灯，开门亮、关门灭，方便拿取衣物。安装时可以预留电线，也可以使用充电电池。
餐厅一般用低垂的吊灯，让光源足够低、光线有聚拢感，在餐桌附近形成明暗对比，营造出温馨的就餐氛围。
吊灯最低点宜高于餐桌70公分左右；直径宜比桌子宽度小30公分以上，以免碰头；色温3000K左右的暖黄色光芒，让食物外观更诱人。
在天花板预留灯线之前，最好先确定餐桌的位置，线口要留在餐桌中心点的正上方，灯光才能聚拢在餐桌附近。
宜使用半透明材质的灯罩，如亚克力、纸等，既能向下聚光，又能适当透光，对周围有一定辅助照明的效果，使光线柔和。
如果用金属等不透明材质的灯罩，最好有其他灯具作为补充照明，否则吊灯的光线全部聚拢向下，会造成中间极亮而四周极暗，视觉和心理上都不舒适。
餐柜灯和衣柜灯类似，方便拿取餐具。还能减轻柜体的厚重感，让吊柜显得轻盈，柜里的餐具也闪闪发光。
多数厨房都会做集成吊顶，再把平板式灯具嵌入其中，作为主灯，常见尺寸为30x30公分。
主灯一般位于天花板正中央，但人在洗菜、切菜、烹饪、洗碗时都是背对主灯的，身体和吊柜的阴影都落在台面上，操作区反而很昏暗，因此为操作区补充照明极为重要。
推荐在吊柜下方安装柜底灯，用途很多：伸手即亮，防止切菜时看不清切到手指；色温3000-4500K的暖白光或自然白光下，菜品颜色鲜艳，为摆盘带来愉悦的感受；夜间进入厨房倒水时，柜底灯自亮自灭，不必开主灯，大幅省电。
和厨房类似，卫生间主灯常嵌入集成吊顶，或者用取暖、换气、照明一体的浴霸设备。
灯具必须防水，灯罩宜密封，灯具接头切忌暴露在外。灯的开关如果为跷板式，宜安装在卫生间门外，否则宜使用带防溅盒的开关面板。
镜前灯的光源要排列在镜子两侧，照亮面部，不留阴影死角，方便化妆。要用自然白光，因为暖光会把肤色照得蜡黄。
家庭中最常用的LED吸顶灯，常把电路和LED整合在一起，电路板根据灯的外形进行设计。由于很难买到匹配的电路板，所以灯一旦坏掉，不易更换。
觉得灯不够亮时，如果灯罩内部空间足够，可以使用E27一转二转接头，把两个灯泡拧在同一个灯座上。转接头还有一转三、一转四，甚至更多。
柔性材料制作的LED软灯带非常适合懒人使用。它单面发光，背部有3M双面胶，把胶上的纸撕掉，就能贴在物体表面。灯光可选多种颜色，可点缀局部空间，有类似霓虹灯的效果。
注意单条灯带不宜过长，因为电压随着灯带长度增加而逐渐下降，容易出现尾部的灯珠不够亮的情况。
购买开关时用手掂一下重量，因为铜片是开关内部最重要的部件，铜片厚重的开关质量较好。
市面上常见的开关是跷板式。质量好的跷板式开关，弹簧较硬（劣质开关则非常软），拨动时有力度感、不紧涩，插拔插头也需要一定的力度。
家庭中需要装双控开关的场所有：走廊较长时，两端都设置开关控制走廊灯；复试或跃层中，大厅灯的开关在楼上楼下各有一个；卧室灯的开关设置在进门处和床头。
床头开关要低于通常的开关高度，以方便人躺在床上操作，因此要提前考虑家具的位置，避免开关被床或床头柜遮挡。
最好先买好灯，根据灯的尺寸开出吊顶上的洞口，再给吊顶刷漆。如果先刷漆再开孔，既要摸索电线位置，又要避开龙骨，非常麻烦。
开孔尽量开圆，宁小勿大，万一灯装上遮不住，就不美观了。成排的射灯开孔要保持在一条直线上，并注意间距一致。
有人说记不住太多知识，我家灯只要美就行了。有的灯开着很美但关灯极丑，所以买灯时别只看开灯效果，毕竟家里的灯，大部分时候是关着的。
